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초보사진가들도 반드시 알아야 할 기본적인 사진용어들 

 

 

이번 시간에는 사진을 찍는 사람이라면 누구나 알아야 기본적인 사진 용어에 대해 한 번 짚고 넘어가고자 합니다. 카메라의 보급률은 예전과 비교할 수 없을 정도로 높아졌고, 사진은 비단 여행에서뿐만 아니라 우리 일상에서 없어서는 안될 중요한 도구로 여겨지고 있습니다. DSLR 뿐만 아니라 미러리스 카메라, 컴팩트 디카, 스마트폰에 내장된 카메라로 사진을 찍으면서도 보통 [자동모드]로 세팅해 놓는 경우가 많은데요, 조금 더 사진을 잘 찍고 싶은 분이라면 기본적인 사진용어들부터 이해하시면 많은 도움이 된답니다.


사진용어들은 한결같이 낯설고 생경할 겁니다. 

처음엔 무슨 말인지 이해조차 힘들고 용어 하나하나를 암기하는 것조차 버거울 수도 있습니다. 그래도, 사진은 카메라라는 메커니즘과 결합된 예술인만큼 이런 생경한 용어들을 먼저 이해하는 것에서부터 출발해야 합니다. 가장 기본적으로 조리개, 셔터스피드, 노출, 다양한 모드, 측광 등이 그것인데요, 익숙해지기 위해서는 자주 접하는 수밖에 없습니다. 자주 접한 용어들을 실전에서 응용해 보고 이해하다 보면, 이런 낯선 용어들이 사진을 찍는데 필수적이었음을 깨닫게 됩니다.

 

 

 

 

#1 조리개


조리개는 센서에 전달되는 빛의 양을 렌즈 내부에서 통제하는 장치를 말합니다.

조리개는 노출을 결정짓는 셔터와 측광시스템과 연계되어 작동하는데요조리개값은 주로 F값이라고도 합니다.

조리개값은 주로 f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 등으로 나뉘는데이때 f/2.8의 경우 조리개가 개방되어 있어서 많은 빛을 받아들이지만, f/22의 경우는 조리개가 조여져서 빛의 양은 줄어듭니다

 

조리개는 빛이 통과하는 구멍이라고 보시면 이해하기 쉬우실 겁니다. 아래의 그림에서 조리개를 개방(f/2.0)하면 구멍이 커져서 빛이 많이 들어오고반대로 조리개를 조이면(f/16) 구멍이 작아져서 빛의 양도 덩달아 작게 들어옵니다.













#2 피사계심도(Depth-of-field) 

 

다소 어려운 말이지만, 조리개와 함께 이해하시는 게 좋을 것 같아 앞부분에 배치했습니다. 

빛의 양을 조절하는 조리개는 빛의 양에 따라 선명하게 보이는 부분과 그렇지 않은 부분으로 표현하게 되는데요선명하게 표현되는 부분을 바로 '피사계 심도'라고 합니다


피사계심도는 렌즈의 초점길이사용된 조리개값의 수치초점을 맞춘 피사체와의 거리 등에 의해서 발생합니다

광각렌즈나 조리개값을 조이면(f/16, f/22 ) 피사계심도가 깊은 사진을 찍을 수 있고요망원렌즈나 조리개값을 개방했을 때는 피사체심도가 얕은 사진을 찍을 수 있는 것이죠. 

 

쉽게 말해 풍경사진처럼 전경/배경 가릴 것 없이 전체가 선명한 사진을 피사계심도가 깊은 사진이라고 애기하고요, 아웃포커싱이 잘 된 인물사진처럼 피사체와 배경이 분리된 듯한 느낌을 주는 사진을 피사계심도가 얕은 사진이라고 합니다. 





 피사계심도가 얕은 인물사진

 

준망원 단렌즈인 85mm f1.2렌즈로 조리개 f1.8에서 촬영했기 때문에

피사체인 모델과 전/배경은 마치 분리된 듯한 느낌을 받습니다.

이런 현상을 아웃 오브 포커스(일명 아웃포커싱)이라고 하는데요,

피사계심도가 얕다라고 표현들을 합니다.

 




▲ 피사계심도가 깊은 풍경사진

 

인물사진과 달리 풍경사진은 대부분 조리개를 조여서 촬영하기 때문에

피사계심도가 깊은 사진이 됩니다.

 








#3 노출(Exposure) 

 

노출은 디지털 센서에 떨어지는 빛의 양을 조절하는 개념입니다..

노출은 셔터스피드와 조리개에 의해 영향을 받는데요조리개는 렌즈에 달려있어 한 번에 들어오는 빛의 양을 조절하고 셔터스피드는 빛이 들어오는 시간을 조절하여 전체적인 빛의 양을 통제하는 것입니다이 외에도 노출에 영향을 끼치는 것이 ISO(감도)입니다노출을 조절하기 위해서는 조리개셔터스피드, ISO를 잘 활용하시면 됩니다.

 

노출 과다(오버)의 경우 너무 많은 빛이 센서 속으로 들어와 이미지의 결과치가 밝게 나오거나 하이라이트가 생기는 것을 말합니다반대로 노출 부족(언더)은 빛이 충분하지 않거나 없는 경우 빛이 센서에 제대로 전달되지 못해 어둡게 나오는 것을 말합니다

 

단, 이 말은 '적정노출이 반드시 좋다'라는 개념과는 다른 개념입니다. 사람의 선호도에 따라서 노출이 부족한 사진을 좋아할 수도, 노출이 과다한 사진을 좋아할 수도 있습니다. 자신의 선호도에 맞게 촬영하시면 되는데요, 그렇더라도 지나친 하이라이트(일명 화이트홀)나 지나친 쉐도우(블랙홀)은 조심하셔야 합니다.






 노출부족과 적정노출

 

노출에 대한 부분을 설명하기 위해서 임의대로 포토샵을 통해 약간의 조정을 거쳤습니다.





 지나친 노출과다(오버)인 화이트홀이 생긴 하늘

 

역광 상태에서 측광을 어디에 했느냐에 따라 노출차이는 극명하게 갈릴 수 있습니다.

땅 부분에 측광을 하게 되면 밝은 하늘부분은 노출과다로 인해 화이트홀이 생기기 마련입니다.

노출과다로 인해 하늘부분의 구름은 디테일이 완전히 날아간 상태...

이렇게 한 장소에서 노출차이가 커지면 ND 그라데이션 필터같은 액세사리를 활용하거나,

3장의 사진을 노출과다, 적정노출, 노출 부족 등으로 세팅해서 촬영하는 브라케팅을 이용해 후보정하시면 됩니다.

요즘은 그런 후보정 기술이 많이 발달되어 있는데요, 특히 HDR이 많이 쓰이고 있습니다.











#4 히스토그램(Histogram) 

 

히스토그램은 사진의 밝기를 표시해주는 일종의 바 차트입니다

왼쪽은 어두운 부분(그림자)가운데에는 중간톤이오른쪽 부분은 밝은 부분(하일라이트)으로 나뉘어져 있는데요보통 카메라의 LCD RAW파일 보정 소프트웨어포토샵 등에서 확인할 수 있습니다노출 과다나 노출 부족을 평가할 때 히스토그램은 아주 유용합니다.


미드톤 영역이 볼록할 수록 적정노출입니다. 



 보정한 JPG사진의 히스토그램

 

DPP에서 노출과다된 부분을 마우스를 갖다대면 RGB수치가 255, 255, 255로 나옵니다.

노출과다를 넘어 화이트홀이 생긴 것이죠.(물론 영역이 아주 좁아서 대수롭게 생각하진 않습니다.)

옆의 히스토그램을 보면 RED의 밝은 부분 수치가 거의 255까지 올라갔음을 알 수 있습니다.

사진을 찍을 때 LCD로 히스토그램을 흘낏 참조하시면 적정노출의 사진을 촬영할 수 있습니다.

 

 





 



#5 셔터스피드(Shutter speed ) 

 

셔터스피드는 렌즈를 통해 들어오는 빛이 센서에 기록될 때까지 셔터가 열려있는 시간을 의미합니다

말이 어렵다고요예를 들어 1/125초나 2초처럼 시간을 표시할 수 있습니다

 

조리개와 함께 사용하면 노출을 관리하는데 많은 도움이 됩니다셔터스피드를 이용하면 우리 눈으로 인식하지 못하는 다양한 사진들을 촬영할 수 있습니다셔터를 길게 하는 장노출 사진의 경우몽환적인 느낌이나 불빛행동의 궤적을 촬영할 수 있을 뿐만 아니라빠른 셔터스피드를 이용해서 촬영을 하게 되면 생생한 정지화면을 얻을 수 있게 됩니다.  



 셔터스피드를 떨어뜨리면 이렇게 떨어지는 폭포를 부드럽게 표현할 수 있습니다.

밝은 대낮에 이런 표현을 하고 싶다면 당연히 ND필터가 있어야겠죠.




 

 새벽바다...실낱같은 파도의 흐름을 담고 싶다면 셔터스피드를 0.3초에 세팅해 놓고 촬영해 보십시오.

눈에 보이는 것만이 전부가 아닙니다.









#6. 감도(ISO) 

 

ISO는 빛에 반응하는 정도를 말하는 것인데요보통 감도라고 많이들 애기하고 있습니다.

이런 감도는 보통 숫자로 표시되는데요 가장 일반적인 설정은 ISO 100, 200, 400, 800  1600 등으로 나뉩니다. 물론 요즘 나오는 카메라는 감도가 256,000까지도 올라갑니다

 

숫자가 낮으면 저감도즉 빛에 반응하는 정도가 둔감하고 숫자가 올라갈 수록 빛에 반응하는 정도가 올라간다고 해서 고감도라고 부릅니다비교적 빛이 풍부한 한낮의 경우 ISO 100, 200이 적절한 반면 어두운 조건에서는 감도를 올려서 촬영하는 게 좋습니다감도를 올릴 경우 노이즈가 발생하여 사진이 거칠어지니 상황에 맞게 감도를 조절해야 할 필요가 있습니다.



 어두운 상황에서 셔터스피드를 확보하기 위해 조리개를 개방하는 것은 물론이고, ISO도 올릴 수밖에 없습니다.

워낙 어두운 골목이다 보니 조리개를 최대개방 상태인 f/2.0으로 열었고, ISO를 6400으로 올려서 촬영했습니다.

ISO가 높다보니 발생하는 노이즈 때문에 화면이 조금 거칠어져서 흑백으로 변환했습니다.

 




 비교적 광량이 풍부한 역광상태에서는 굳이 ISO를 올릴 필요가 없었습니다.

ISO를 기본인 100으로 두고 촬영했습니다. 

때론 ISO를 50까지 줄이는 경우도 있습니다.









 

 #7  카메라 흔들림(Camera shake)

 

카메라의 흔들림은 최종 이미지가 센서에 기록될 때의 움직임에서 발생합니다

주로 빛이 없는 상태에서 손으로 들고 찍는 경우나 망원렌즈를 사용할 때 빈번하게 발생합니다.

핸드블러라고도 하는데요,이런 흔들림을 최소화하기 위해서는 적어도 셔터스피드를 '1/렌즈의 초점거리'만큼 세팅하시면 효과적입니다. 

 

예를 들면, 200mm 망원렌즈를 사용할 때는 적어도 1/200초나 그 이상(1/250, 1/500)의 셔터 스피드를 확보해야 흔들림을 방지할 수 있습니다. 단, 손떨림방지장치는 배제한 수치이니 참고하시기 바랍니다.


이런 흔들림을 예방하기 위해서는 삼각대 사용은 필수입니다.




  어느 정도 빛이 있다고 해도 손으로 들고 찍거나 망원렌즈를 이용할 경우엔,

삼각대를 사용하는 게 좋습니다.

(위의 사진은 손으로 들고 찍은 사진)





 특히 야경사진처럼 어두운 상황에서 촬영해야 할 경우엔 삼각대 사용은 권장이 아니라 필수입니다.

장노출을 이용한 불꽃 촬영에서는 더 그렇고요.









#8  구성(Composition)

 

구성(composition)은 피사체를 어디에 적절하게 배치하고 배열해서 사진을 설명해줄 것인지에 대한 이해를 돕는  아주 기본적인 용어입니다한국에서는 사진의 기본적인 설명을 첨부할 때 많이 배제되는 부분이라서 늘 안타깝게 여기는데요, 사실 구도나 구성만큼 사진에서 중요한 것은 없습니다.

 

삼분할법칙길잡이선의 역할흥미로운 피사체의 전경 배치와 같은 전통적인 사진 기법을 활용하려면 렌즈의 선택프레임초점,  피사계심도조명모양색상질감형태와 공간 등이 필요한데요이는 사진의 구성에서 가장 중요한 요소들이고 이론보다는 실전에서 활용해 보는 게 가장 좋습니다




 S자 길잡이선의 활용




▲ 조형물을 활용한 공간 배치, 그리고 질감과 색


 삼분할 법칙









#9. JPG(또는 JPEG) 파일


일반적으로 웹에서 가장 많이 보고, 또는 가장 많이 찍는 사진파일이 바로 JPG파일입니다. 

사진 등의 정지영상을 통신에 사용하기 위해 압축해 놓은 표준영상을 의미하는데요, 크기는 작지만 사진정보를 압축해서 보여주기 때문에 가장 많이 사용하는 디지털 파일형식입니다. 작은 압축파일이기 때문에 저장 용량도 작아질 뿐 아니라 저장 속도도 빠르다는 장점이 있습니다. 하지만 그렇게 압축시키는 과정에서 발생하는 사진 품질의 손실도 어쩔 수 없는데요, 그 때문에 대부분의 사진가들은 JPG파일을 손실파일이라고 해서 권장하지 않고 있습니다. 


JPG파일은 Joint Photographic Experts Group의 약자입니다.

※ 카페에 올라와 있는 사진은 대부분 JPG파일입니다.


















#10. RAW파일

 

RAW라는 말은 '입력된 그대로의 처리과정을 거치지 않는'이라는 뜻으로 사진데이타를 센서에서 바로 가져와서 저장하는 디지털파일 형식을 말합니다. 하지만, 다른 사진파일과는 달리 카메라에서 이미지 처리를 할 수 없기 때문에 반드시 PC로 파일을 가지고 와서 보정처리를 해야 하는 번거러움은 어쩔 수 없습니다. 즉, 후보정이라는 번거러움 때문에 초보사진가들은 감히 RAW파일로 사진찍기를 주저하는데요,  이미지의 품질을 손상없이 가져올 수 있고, 사진가의 입맛에 따라 보정도 비교적 손실없이 수행할 수 있어서 많은 사진가들은 JPG로 찍기보다는 RAW파일로 찍습니다. RAW파일을 컨버팅하기 위해서는 포토샵의 ACR, 라이트룸, 캐논의 DPP 등의 프로그램이 필요합니다.


단점은 파일 자체의 용량이 크기 때문에 메모리를 많이 차지하고 이미지를 처리하는데 많은 시간이 소요될 뿐만 아니라 카메라에서 인화할 수 없습니다.




※ 아래의 여행사진들은 촬영에서는 RAW 파일로 촬영되고 1차, 2차 컨버팅과 후보정 과정을 거쳐 웹에서 볼 수 있는 JPG파일로 바뀝니다.




















#11. 메가픽셀(Mega pixel)


메가픽셀은 100만을 뜻하는 메가와 디지털 카메라의 최소단위인 화소라는 말이 결합된 용어입니다. 즉, 100만 화소라는 의미입니다. 요즘 나오는 카메라는 왠만하면 1~2,000만 화소가 넘으니 메가픽셀이라는 말이 이제는 무색해졌습니다. 


화소는 화상을 형성하는 최소의 단위로, 화상은 명암이 있는 색의 점 배열로 구성되어 있습니다. 쉽게 풀어쓰면, 1화소는 가로 세로 1픽셀의 크기를 가지는 점입니다. 사진을 구성할 때 최대 몇 개의 점을 사용할 수 있는 지 카메라에 표기하는 게 바로 화소이기도 합니다. 


지금 사용하고 있는 5D mark Ⅲ는 2230만의 유효화소수를 가진 카메라이지만 실제기록 화소수는 raw파일 기준 2210만 메가픽셀... 즉, 촬영할 수 있는 최대 크기가 5760(가로) X 3840(세로)픽셀입니다. RAW파일로 찍은 5D mark Ⅲ의 사진은 2210만개의 점으로 표현된다는 말입니다. 여기에 유효화소가 더 있어서 2230만 화소로 표기되는 것입니다. 이해하시겠죠?





그럼 화소가 높으면 화질도 좋은가라는 해묵은 논쟁거리가 있는데요, 예전엔 화소가 화질의 표본인 것처럼 엉터리 광고가 난무하던 시절이 있었지만 화질과 화소는 무관합니다. 단, 대형출력을 염두에 두고 있다면 당연히 화소가 높은 카메라가 유리합니다. 이 경우에도 캐논의 5D mark Ⅲ나 니콘의 D800처럼 유사한 카메라들끼리 비교했을 때 그렇다는 것이죠... 그것도 대형출력을 했을 경우에만 해당됩니다.

 

 

▼ 캐논 5D mark Ⅲ으로 찍은 남아프리카 여행사진들... 




















#12. 해상도(Resolution)

 

해상도는 이미지 품질과 직접 관련이 있는 말인데요, 화면이나 인쇄에서 이미지의 정밀도를 나타내는 지표입니다. 이미지는 픽셀(화소)이라는, 색이 있는 수백만개의 작은 점들로 구성되어 있습니다. 


이렇게 1인치당 몇 개의 픽셀로 구성되느냐는  PPI(Pixel per inch)라는 단위를 쓰고, 그리고 1인치당 몇 개의 점(dot)으로 구성되어 있는 지 나타내는 단위는 DPI(Dot per inch)입니다.  두 개 모두 같은 개념으로 보면 되는데요, PPI는 모니터 해상도로, DPI는 인쇄(출력)쪽으로 이해하시면 될 것 같습니다.


보통 72dpi의 경우, 1인치당  72 X 72 = 5,184픽셀이 있고, 300dpi는 1인치당 300 X 300 = 90,000개의 픽셀이 있다고 생각하시면 됩니다. 72dpi보다는 300dpi가 고해상도라는 걸 상식적으로도 이해할 수 있겠죠. 보통 사진 출력시에는 300 dpi가 사용됩니다.












#13. 디지털 카메라의 이미지 센서(Sensor)


디지털 카메라의 이미지 센서는 전자신호를 빛으로 변환시켜주는 실리콘 기반의 장치를 의미합니다.

이미지 센서는 사진파일을 메모리 카드에 전달하는 수백만개의 감광성 다이오드로 구성되어 있는데요, 이런 파일들은 카메라의 LCD화면에서 볼 수 있습니다. 


이미지 센서는 보통 CCD와 CMOS라는 두 형태로 나뉘어집니다. 

CCD는 선명한 고품질의 이미지와 노이즈 발생이 적지만 배터리 소비전력이 많고 제조 공정이 복잡해서 단가가 높은데다 이미 30년이 지난 기술이라는 한계 때문에 일반적인 DSLR 카메라에서는 CMOS를 많이 채택하고 있습니다. CMOS는 제조단가가 싸서 큰 면적의 센서를 만드는 대량생산이 가능하고 밧데리 효율도 좋지만 저휘도 상태에서는 노이즈발생이 잘 되고, 이미지 전송속도가 느리다는 단점이 있습니다.


이미지 센서의 크기는 화질을 결정짓는 가장 큰 요인이 되고 있습니다.

즉, 화소의 양보다는 센서의 크기가 화질에 더 지대한 영향을 끼치는데요, 일반 똑딱이 카메라와 DSLR 카메라의 센서를 비교해 보셔도 좋을 것 같습니다.













#14. 측광(Metering system)

 

처음 사진을 시작하는 초보사진가들이 가장 어려워 하는 부분이 바로 측광입니다. 

측광(測光)이라는 한자어를 그대로 풀이하자면, '빛을 측정한다'라는 간단한 뜻입니다. 엄밀하게 말하지면, 빛 그자체를 측정하기보다는 사물에 반사되어 나온 빛을 측정한다라는 말이 더 정확할 겁니다. 반사되어 나온 빛을 측정해서 원하는 밝기(적정노출)의 사진을 얻기 위함인데요, 카메라에는 18% 반사율 노출 기준치를 가진 노출계가 내장되어 있습니다. 반셔터를 누르면 카메라가 알아서 빛의 양을 조절하기 때문에 조리개와 셔터막이 빠르게 반응하는 것이지요. 즉 렌즈(TTL)를 통해 들어오는 피사체와 피사체 주변의 빛의 양을 측정해서, 조리개와 셔터스피드값에 대한 조합을 결정하게끔 하는 것을 말합니다. 말이 다소 어렵지요. 


DSLR 카메라는 다양한 측광 모드를 제공하는데요, 그 용어는 해당 카메라 회사마다 약간의 차이가 있지만 본질적으로는 똑같은 말입니다.



■ 평가측광(Evaluative/Matrix Metering)

 

화면 전체를 부분으로 나눠서 측광하여 전체 평균이 12-18%의 그레이(Gray)가 되도록 노출을 결정하는데요, 측거점의 측광량을 기준으로 카메라가 알아서 노출을 조절해주는 모드입니다. 측거점의 위치에 따라 같은 구도라도 노출이 달라진다는 점만 잘 이해하면 비교적 무난하게 사용할 수 있습니다. 보통 풍경사진에서 많이 사용됩니다.




■ 중앙중점/평균측광(Centre-weighted/Average Metering)


대부분의 노출은 프레임의 중앙(60%정도)에서 가져오지만 주변(40%)에서도 어느 정도 가져오는 방식입니다. 평가측광과 다르게 주피사체가 중앙에 있다고 판단하기 때문에 측거점이 어디든 중앙만 측광하는 방식입니다. 가장 오래된 방식이긴 하지만 요즘은 거의 사용을 하지 않습니다.






■ 스팟측광(Spot Metering)


노출은 프레임의 중심이나 선택한 AF포인트 주변의 작은 영역에 국한해서 결정됩니다. 즉, 사진가가 원하는 작은 영역만 측광하기 때문에 피사체와 배경을 분리할 수 있는 극단적인 대비효과를 볼 수 있습니다. 이는 피사체와 배경의 노출차가 클 수록 좋고, 피사체가 18% 반사율보다 밝아야 좋습니다. 특히 역광촬영일 때가 좋은데요, 피사체인 사람을 돋보이게 할 때는 피사체에 측광하고, 피사체를 실루엣으로 표현하려면 배경에 측광하는 게 좋습니다. 만약 후레쉬를 터뜨리면 피사체와 배경을 함께 살릴 수 있는 멋진 사진을 찍을 수도 있습니다.














#15. 화이트발란스(White Balance)


화이트발란스(줄여서 화밸 또는 WB)는 반사된 빛의 색감을 가장 자연스럽고 중립적으로 잡아주는 과정입니다.


화이트발란스를 이해하려면 먼저 색온도에 대한 개념부터 이해해야 합니다. 색온도는 가시광선의 특성을 나타내는 지표입니다. 빛이 지니고 있는 색을 수치화한 것으로 검은 물체(흑체)를 가열하면 암적색에서 오렌지, 노랑, 흰색으로 되고 더 가열하면 파란색으로 변하게 됩니다. 이때 각각의 색에서 전자파가 발생하게 되고 이 광원의 성질을 절대온도로 나뉜 값을 색온도라 부르며 보통 캘빈값, 줄여서 'K'라고 불립니다. 

 

색온도표는 아래의 자료를 보면 제대로 이해할 수 있을 겁니다.
















#16. RGB와 CMYK


① RGB : 

빛의 삼원색이라고 불리는 RGB라는 것이 있습니다. 붉은 색(Red), 초록색(Green) 그리고 푸른색(Blue)조합을 일컫는데요, 이 세 가지 원색을 빛의 삼원색이라고 일컫는데요, 빛은 서로 다른 색이 섞이면 밝아지는 경향이 있습니다. 색이 겹쳐져서 밝아진다는 의미에서 가산혼합이라고 불리고 이 세가지 색이 합쳐지면 하얀색(White)이 되는 것입니다.  


우리가 육안으로 보는 빛이 바로 RGB이고, TV나 모니터 등의 빛을  이용한 표시장치도 바로 RGB에 의해서 표현됩니다. 즉, RGB를 적절하게 혼합해서 세상의 다양한 색을 표현해냅니다. 모니터의 웹에서 사용되는 색이 바로 RGB인데요, 색상을 표현할 때는 #000000의 6자리 숫자를 이용합니다.


② CMYK :

색의 삼원색이라고 불리는 사이언(Cyan),마젠타(Magenta), 노란색(Yellow)에 검은색K(Black)를 더해서 CMYK라고 불립니다. CMY의 세 색을 합치면 검은 색(사실은 짙은 회색)이 된다고 해서 감산혼합이라고 하는데요, 색은 섞으면 섞을수록 어둡고 탁한 성질을 지니고 있습니다. 즉, 이 원리는 사진에서의 인쇄나 출판 등에서 자주 활용되고, 그림 등을 그릴 때도 유용하게 쓰입니다. 


대부분의 사진가들이 장 즐겨사용하는 잉크젯 방식의 컬리프린터 잉크 카트리지를 보면 이해하기 쉬울 겁니다. 잉크젯 프린터들은 잉크와 토너의 배합으로 적정색감을 만들어내는데요, 그 단위도 C100%, M100%,Y100%, K100% 등의 용어를 사용하고 있습니다.

 

 

※ 우리가 모니터로 보는 웹에서는 RGB방식으로 보지만 사진을 출력하게 되면 CMYK로 전환해야 하는데요, 이 과정에서 모니터와 출력물의 결과물이 다른 색을 보일 수도 있습니다. 출력(또는 인화)는 모니터와의 차이를 어떻게 극복하느냐가 관건인 셈입니다. 기껏 힘들어 보정하고 출력했는데, 전혀 다른 색이 나온다면 그만큼 허무한 것도 없을테니까요. 그래서 생겨난 것이 컬러매니지먼트(CMS)라는 작업입니다. 컬러사진을 찍고 출력하는 사진가들에겐 반드시 필요한 작업단계입니다. 





















#17. 색공간(sRGB와 adobeRGB를 중심으로)


먼저 sRGB와 adobeRGB를 설명하기에 앞서 '색공간'이라는 것부터 설명드려야 할 것 같습니다.

색공간은 색의 속성을 표현하기 위해 사용되는 입체적 공간을 의미하는데요, 우리가 가지고 있는 대부분의 DSLR은  크게 두 가지의 색공간을 가집니다. 바로 sRGB와 adobeRGB가 그것이지요. 궁금하시다면 지금 당장 메뉴부분에서 색공간을 찾아보시면 아실 겁니다. 포토샵에서는 이보다 훨씬 다양한 5가지의 색공간을 지원하는데요, sRGB, adobe RGB, colormatch RGB, prophoto RGB,apple RGB가 그것이지만 여기서 우리가 알아야 할 것은 바로 sRGB와 adobe RGB입니다.



① sRGB : 

sRGB는 MS와 HP가 CRT모니터들이 비슷한 색공간을 가지고 있다는데서 착안한 것으로 흔히 표준 규약이라고 부릅니다. 우리가 보는 대부분의 모니터들은 바로 이 sRGB를 적용하여 제작되었고, 우리가 보는 웹들도 대분 이 규약을 적용하고 있습니다. 물론 우리가 사용하는 DSLR카메라도 초기값은 sRGB로 출시됩니다.

 

 

 

② adobe RGB :

한 눈에 봐도 아시겠지만 포토샵을 만든 adobe사에서 만든 규약인데요, sRGB의 초록(Green)과 사이언(Cyon)색의 손실문제를 극복하기 위해 만들었습니다. 즉, sRGB보다는 훨씬 풍부한 색영역을 포함하고 있는데요, 초록과 사이언색의 색 재현과 오렌지 색의 하이라이트 영역의 색재현은 월등하게 높습니다. 일반적인 CMYK의 색 영역을 거의 포함하고 있기 때문에 사진인쇄나 출판 등에 주로 사용됩니다. 아쉽게도 adobe RGB를 표현할 수 있는 모니터가 너무 고가라는 게 가장 걸리죠. 대표적인 모니터가 에이조 CG나 CX시리즈~!














#18. 모니터 캘리브레이션


캘리브레이션이라는 애기는 많이 들어보셨을 겁니다. 

'교정한다'라는 의미의 캘리브레이션은 흔히들 모니터에 많이 적용해서 사용하고 있지만 모니터 뿐만 아니라 포토프린터, 카메라, 스캐너 등 다양한 입출력 장비들의 색감을 교정할 때 이용되는 말이기도 합니다. 특히 제대로 된 색감을 구현하기 위해 가장 많이 사용하는 것이 바로 모니터 캘리브레이션 작업이지요. 원리까지 설명드리자니 복잡한 부분이 많이 나와서 생략하고 간단하게 이해를 돕기 위한 설명만 하겠습니다.


모니터 캘리브레이션은 적절한 색온도, 감마, 휘도(Brightness & Contrast)를 조정해주는 작업을 의미합니다.


모니터 캘리브레이션, 꼭 해야 하는가?라는 질문이 많은데요, 당연히 하는 게 좋습니다.

출하된 많은 모니터는 제각각의 특성과 색감을 가지고 있습니다. 각각의  판넬에 따른 색감의 차이, 모니터에 따른 차이, 아날로그 신호를 받느냐 디지털 신호를 받느냐의 차이, 게다가 고정시켜 놓아도 노후화되면서 틀어지는 색감의 차이도 무시할 수 없을 겁니다. 사진을 전문으로 하는 분이라면 이 부분은 아주 민감하게 다가올 수밖에 없는데요, 그래서 거의 필수적인 요소입니다.


모니터의 캘리브레이션을 수행하기 위해서는 캘리브레이터라는 도구가 필요합니다. 거의 40만원에 육박하는 캘리브레이터를 꼭 구매해야 하는 지 의구심도 많이 생길텐데요, 좋은 사진을 위해서라면 어쩔 수 없는 선택입니다. 캘리브레이션은 장비를 최적화시키는 과정이라고 생각하면 됩니다. 그리고, 이렇게 캘리브레이션이 끝나고 나면 측정된 결과치인  ICC 프로파일이 PC에 남게 됩니다. 장치 프로파일이라고 불리는 이 모니터 ICC프로파일은 모니터가 색 표현 영역(Color Gamut)을 얼마나 가지고 있는지(얼마나 색을 잘 표현하는지),어떤 색 특성을 지니고 있는 지 파일로 보여주는 것입니다.


그리고, 가장 많이 오해하시는 부분 중 하나. 모니터 캘리브레이션 과정을 거친 모니터라고 해도 모든 모니터가 똑같은 색감을 내는 건 아닙니다. 캘리브레이션 과정은 자신이 가지고 있는 모니터의 색 특성을 계측하여 그 모니터의 프로파일을 만드는 작업이기 때문입니다. 이 말은 저가의 모니터를 캘리브레이션했다고 해서 고가의 에이조 모니터만큼 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 건 아니라는 거죠


▲ 모니터 캘리브레이션 스파이더4엘리트 세팅하는 중














#19. ICC 프로파일(또는 ICC 프로필)


위에서도 잠시 컬러매니지먼트 시스템(CMS)에 대해서 언급하긴 했지만, CMS라는 개념은 아주 간단합니다. 

디지털카메라가 보편화되면서 자신이 찍은 사진을 모니터에 확인해 보는 건 기본이 되었고, 또 대다수의 사진가들은 직접 모니터로 보정해서 웹에 올리거나 실사 출력을 하는데요. 특히 자신의 느낌을 담은 보정 그대로의 사진을 색감의 변화없이 출력하자는 것이 CMS의 기본 골격입니다. 즉 디지털 사진의 입력(카메라, 스캐너)부터 출력(모니터, 프린터)까지 사진가가 원하는 색감이나 일관된 색상을 얻기위한 일련의 과정이라고 보시면 됩니다.


그런데, 요즘은 워낙 다양한 입출력 장비가 출시되어 있고 응용 프로그램도 제각각입니다. 모니터에 따라서, 또는 모니터와 프린터에 따라서, 포토샵이나 익스플로어에 따라서 색상차이가 심각한데요, 1990년 중반 모니터와 프린터 제조사들과 어도비나 애플과 같은 디지털 컬러를 다루는 회사들이 모여서 서로 다른 브랜드와 모델의 장치들의 커뮤니케이션을 통해 유사한 색감을 재현할 것인지에 대한 토의를 가졌는데요, 이것이 ICC(Internatioanl Color Sortium)라는 조직이 되어 모든 하드웨어와 소프트웨어의 컬러기준을 제시하기에 이르렀습니다.


즉, ICC 프로파일은 장치의 입출력 컬러에 대한 수치를 저장해 놓은 파일로서, 수치들은 해당장치가 표현하는 색 특성을 의미합니다. 어렵죠? 위에 모니터 캘리브레이션을 먼저 설명해 놓은 것이 이 이해를 돕기위한 것이랍니다. 모니터 캘리브레이션 작업은 모니터를 최적화시켜주는 캘리브레이션과 ICC 프로파일링 등 두 가지 작업을 동시에 수행합니다. 수행된 ICC 프로파일은 자동으로 PC의 디스플레이 등록정보/색관리 항목에 등록되고, 또 포토샵으로 작업을 할 때도 자동으로 불러와서 포토샵으로 작업하는 각 이미지들마다 CMS를 적용하는 것입니다.


또, ICC 프로파일은 크게 두 가지 영역으로 구분할 수 있습니다. 

위에 언급한 색공간 프로파일과 장치 프로파일이 그것입니다. 색공간 프로파일은 sRGB나 adobe RGB처럼 색상영역을 정의하는 프로파일입니다. 사진을 찍을 때 색공간을 선택할 수 있다고 위에서도 애기했는데 기억나시죠? 제가 가진 5D Mark Ⅲ는 sRGB와 adobe RGB 등 두 가지 색공간 중 하나를 선택하거나 RAW로 촬영한 후에 RAW 컨버팅 프로그램(포토샵 ACR, 라이트룸, DPP, 니콘캡쳐 등)을 통해서 두 가지 색공간을 만들 수 있게 됩니다.

 

그리고 두 번째 언급한 장치 프로파일입니다. 장치 프로파일은 위에서 언급한 그대로입니다. 모니터나 프린터 같은 디지털 장치들이 얼마나 색을 표현할 수 있는지, 장비의 색 특성들은 어떤 것들이 있는지 상세하게 기술해 놓은 일종의 이력서입니다. 당연히 파일형식입니다. 이런 장치들은 캘리브레이션을 통해서 얻어지는데요, 만약 모니터를 캘리브레이션하지 않았다면 당연히 디스플레이 등록정보/색관리엔 아무것도 없을 겁니다. 이 경우 포토샵은 sRGB인 것처럼 모니터의 색관리를 하게 되는 것이죠.

 

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아래의 그림은 카메라-모니터-사진프린터로 이어지는 CMS의 가장 기본적인 흐름도입니다. 

왜 ICC 프로파일링이 중요한가를 단적으로 보여줍니다. RAW로 촬영된 사진파일은 변환 시 ICC 프로파일로 색공간을 형성하게 되고, 이는 캘리브레이션된 모니터를 통해 포토샵 등의 프로파일을 읽을 수 있는 소프트웨어로 보정의 과정을 거치게 됩니다. 보정을 거친 사진은 TIF파일 형식으로, PC에 내장된 프린터 프로파일을 통해서 사진프린터에서 출력하게 되는데요, 이런 일련의 과정을 거치게 되면 실제 모니터로 작업한 이미지의 색감을 실제 출력된 사진에서도 아주 유사하게 볼 수 있게 되는 것이지요.






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